В а ж н о:       КБЖД на «Хивусе» - новое в зимнем сезоне 2015г.
Домой / Новости / От Байкала до Тибета

От Байкала до Тибета

Идея попасть в Тибет витала давно. В результате, махнув на все рукой и, вспомнив, что в отпуске последний раз был года 3 назад, решил рискнуть. Тем более, что работникам фирмы опыта не занимать, да и сам стал из практика превращаться в теоретика, а это для организатора путешествий дело опасное.

Таким образом, 17 апреля 2002г. четверо иркутян загрузились в поезд на Пекин.

Монастырь Галдан, фотография Алексея Шевелева, 2001 год.

Строительство дома, Тибет. Фотография Алексея Шевелева

Тибетцы, 2001 год. Автор фотографии А.Шевелев

Бережных Владимир Викторович – Издатель альманаха «Открытый Мир». Опыт работы в туризме с 1982г., участник зарубежных конгрессов по экологическому туризму и многих экспедиций по Монголии. Руководитель.

Мамаджанов Константин Анатольевич – директор туристской фирмы «Спутник – Байкал», в прошлом турист со стажем, яхтсмен, водолаз и прочая, прочая… В экспедиции исполнял обязанности завхоза, т.е. кормил, поил, хранил и бережно расходовал полковую кассу.

Шевелев Алексей – мастер по спелеологии, профессиональный спасатель. Фотограф.

Степанцов Михаил – биолог. Вдоль и поперек изъездивший, исплававший, исходивший и проползший Прибайкалье. Профессиональный фотограф и кинооператор.

Иркутск – Пекин поездом, переезд на Западный вокзал, поезд Пекин – Синин, опять пересадка с разрывом в пару часов и до г.Голмуд.

Что впечатляет:

1. Пересекли лессовое плато. Длиннющие туннели, террасное земледелие, утром проводничка всех будит, строит в коридоре и под музычку – физзарядка. Вагоны чистые (не в пример нашим!). Прошли те времена, когда ели, пили, курили, плевали и все на пол. Кончилась экзотика! Единственно, что осталось, так это набитые рисовой шелухой подушки, Очень, кстати, удобные.

2. Голмуд – забытая Богом дыра на окраине пустыни Цаандам. Прошла пыльная буря – солнца нет. Все покрыто слоем пыли. И вот те на! Хотя Лхаса город открытый, на проезд требуется разрешение. Без него билет на автобус не продают. Мы 2 дня пытались договориться с попутками, чтобы нас провезли через КПП за городом, но безрезультатно. Через 2 дня все таксисты знали, что четверо русских хотят проехать на Лхасу и приветливо нам улыбались. В конце концов, терпение лопнуло и мы за 200 долл. с человека в CITS купили автобусный билет и заплатили якобы за пропуск. В такую же ситуацию попали двое испанцев. Уже через месяц при выходе на Кайлас мы были пойманы местным PSB, где нам показали настоящий пропуск и объяснили, что деньги мы отдали зря… Пришлось опять платить, но значительно меньше.

Автодорога Голмуд - Лхаса пролегает по старинному караванному пути через перевал Тангла. Высота за 5000, голова трещит.

Рекомендация путешественникам: забудьте о вреде пьянства и шевелите сосуды небольшими дозами местной водки. Она хоть и вонючая, но поперечнополосатая мышца становится эластичной и неплохо гоняет старческую кровь. Один непьющий товарищ не решился отступить от своих принципов и полоскало его всю дорогу (1,5 суток).

Дорога пересекает отроги хребта Кунь-Лунь. Удача,- водитель сделал остановку на перевале Тангла как раз в том месте, где Г.Цыбиков 100 лет назад сделал свою знаменитую фотографию субурганов. Говорю «знаменитую» потому, что именно его фотографии спасли от разорения в начале прошлого века журнал «Нэшинал джиографик», подняв его тираж!

В Лхасу прибыли под вечер. Заселились в гостиницу с видом (из туалета) на дворец Потала. Высота 3600, но акклиматизация уже есть. На вопрос о Шамбале отвечу однозначно. Есть! Это ресторан через дорогу. Поражает обилие сотовых телефонов и Интернет-кафе. Основное прибытие туристов через аэропорт из Катманду (Непал). Кстати, сейчас китайцы строят железную дорогу на Лхасу!

Ну, прямо как новичок «прокололся» в первый же вечер. Давайте, говорю, мужики, схожу на базарчик, куплю картошечки, сало есть, бутылка «Байкальской» осталась. И отметим наш приезд! Сходил, купил еще лучка зеленого, ячьего масла. Варю картошечку в номере на примусе. А она не варится, только крахмал выплывает... Я ее ножом, а она твердая, я газу прибавляю, а она, … такая, не варится! Потом только дошло, что мы на 3600! И хоть кругом дома, но высота же!!! И какая готовка на воде без автоклава?!

О местном колорите. Решили вечером прогуляться на Остров воров (описан еще Цыбиковым). Глядим – кофейня. А слабо по чашечке кофе? Уже когда кофе поднесли – появились барышни. Ну, это понятно. Уйти удалось без драки, хотя местные настаивали. Потом пошли гулять по вечерним улицам. Нашли целую улицу, где одни только парикмахерские. Захожу. Сколько, спрашиваю, стрижка? 200 юаней, говорят. Как 200?! В Маньчжурии 10! В Маньчжурии 10? Не может быть! Да что ж ты будешь делать, опять в публичный дом занесло! Но, бюджетом не предусмотрено, да и аптечка не велика, так что, извиняйте, красавицы…

Понятно, что сначала в Джоканг (в центре), потом по дню на Брайбун и Сэру. Монастырь Нурбулинкха разрушен – от него почти ничего не осталось. Сохранился только сад. За вход во дворец Потала отдали по 9 долл. Впечатляет…

Попали на первомайскую демонстрацию. Кругом полиция, а над Поталой красные флаги. Вообще, Китай всеми способами обозначает свое присутствие. Так, например каждое утро на площади перед Поталой учения пожарной команды. Вроде бы и не армия, но все-таки…
Съездили в монастырь Галдан (самый высокогорный, из основанных Цзонкапой). Как и все – частично разрушен, но основные храмовые комплексы целы. Заглядываю в храм, посвященный Очирвани. Сидит монах. Перед ним на столике богато украшенная габала. Барабан, курятся благовония, статуи гневных божеств… В общем, все как положено. Мелочь кончилась. Даю юань. Он встрепенулся и взглянул на меня вопросительно. Тут лезет Леха с кофром и осветителями.

- Леха, дай ему юань – посмотрим, что будет! Монах встрепенулся, да как начал молиться! Из соседних пределов повыскакивали другие служители. Видно, такого усердия от своего собрата они давно не видели.

Вообще, просить подаяние дело не обидное, а, наоборот, поощряемое. Просят все. Монастыри даже отправляют своих служек на этот промысел. Наблюдал, как монах, набравший за день изрядный целлофановый мешок денег, пинал его ногой в монастырь – руками нести, видно, лень было.
Опять попуткой вдоль реки Брахмапутры в Гъягдзе через озеро Ямдок-Цо автобусом в Щигадзе. В Шигадзе простились с шефом. Он выезжает домой. Отдали ненужное снаряжение, отснятую пленку… Прощай, начальник! Мы гордо пронесем по Тибету твое славное имя! Ну, по последней,- и в путь.

О спиртном. Пиво в Тибете дешевле простой воды, некрепкое и очень вкусное. За водку давал доллар, но это ж 56 градусов! Запах – впору клопов морить, но голова от нее не болит.

Монастырь Сэра. Здесь остатки последователей древней религии «бон». Если монастыри течения «гелугпа» имеют желто-серо-шафрановую палитру, то эти серо-черную. Это единственный монастырь из виденных нами, полностью построенный по правилам фортификационного искусства, включая воротную башню. Течение «бон» практикует мистические обряды, поэтому над входом в один из храмов висят чучела волков, котов и снежных барсов для удобства передвижения вызываемых духов.

Опять арест на выезде, да как вы здесь, да извини, дяденька, да, чтоб вас здесь не было, да мы мигом!!!

Опять удача! Нас подбирает туристский автобус фирмы «Тибетская антилопа». Случилось это 9 мая. На отвороте под Эверест подбираем американца и 2 бутылки местной ханжи. Он долго не мог взять в толк, что мы празднуем, но фраза «Гитлер капут!» не оставила ему выбора. Уже потом, ближе к ночи мы попали в район гейзеров. Несмотря на то, что все кутались в куртки, я «разделся до нуля» и заскочил в эту горячую бесплатную ванну. К сожалению, неосторожно разворошил донный ил и получил почти что кипятком пониже спины. Это приключение! Тогда же, ближе к ночи, мы обнаружили в автобусе юную даму из Канады. Она путешествовала «соло». Мы и ее с собой взяли.

Дороги через Тибетское плато проходят на высотах в районе 4000м. Ни верстовых столбов, ни дорожных указателей. Водители, работающие на этих маршрутах – отчаянные люди. Чего только солончаки стоят (особенно ночью при минусовой температуре и на высоте!). Тут лопатой и ломом размахивать не просто…

И сижу это я как-то ночью на капоте. Кемарю. Гляжу – звезды не так стоят! Я говорю водителю: «Куда едем, братан?! Нам левее надо!». Пока митинговали – уперлись в какой-то кишлак. Полчаса разбирались. Оказалось, что я был прав. Водила зауважал. Потом еще часа полтора возвращались. Так что крюк в том районе часа на 4-5 – дело обычное. А где вы увидите, что бы на туристском автобусе на крыше возили бочки с соляркой? А они еще отвязываются, протекают, в салоне носки сушатся, кто-то ест, кто-то спит, кому-то плохо случается… В общем,- жизнь на колесах. ЭКЗОТИКА называется!

Через 2 суток – город Али. Сразу отмечу, что в Китае «стучат» все. Стоит появиться европейцу, как о нем знает PSB. 2 суток без движения, т.к. на гору Кайлас – цель нашего путешествия в этом районе, нужен специальный пропуск, а денег на него не хватает. В конце концов, договорились о цене и получили зеленую книжку. Опять попадаем на тот же автобус и чуть больше суток до деревни Тарчен. Только вылезли – бежит малый в штатской одежде - пропуск проверять.

Канадке Фриде худо. Все признаки кислородной недостаточности. Американец подхватил свой рюкзачок и подался по своим делам. Делать нечего,- придется посидеть сутки, пока наша барышня в себя придет. Она из Пакистана везет флейту и ситар, так что этими заунывными звуками она ублажала наш слух 2 вечера.

О горе Кайлас отдельно. Это место считается у буддистов священным и носит такой же статус, как Мекка для мусульман. Буддисты говорят, что это фаллос Шивы – отсюда началось мироздание. Этой же версии придерживается и профессор Мулдашев из Уфы, хотя он офтальмолог, а не сексолог. Весь следующий день мы посвятили фотосъемке. Мужики направились к Кайласу по гребню, а я перевалил отрожек и пошел к горе по руслу ручья. Обнаружил тропу паломников – промаркирована туриками. Подошел к подошве горы, уперся в низовую морену, пересек ее и немного прошел по леднику, огибающему Кайлас с северо-востока и востока.
Узнал место, которое фотографировал проф. Мулдашев – яко бы статуя. Рассмотрел. Обычный останец. Заглядывал под камни – искал пещеры. Не нашел. Хотя, уже позже, Алексей Шевелев (опытный спелеолог – это без дураков) и геолог к тому же сказал, что район весьма пещерный.
На обратном пути меня обступили горные бараны. Т.е. я попал прямо в середину стада. Подумал, что у животных, вероятно, есть генетическая память на опасность. Здесь не убивают животных – вера запрещает. Да и оружие иметь никому не разрешено… . Вот и ходят красавцы непуганые! А уж сколько дзейренов бегает вдоль дорог! Заяц, так это вообще зверь национальный.

На следующий день двинули по тропе паломников вокруг горы. Нагнали группу японцев. Они прилетели из Катманду и их сопровождает непальский сердар. Носильщики (14 человек) - тибетцы (в основном – женщины). Одна японка села – вставать не хочет. Дал конфету. Пошла. Поставили лагерь с восточной стороны Кайласа. Пошел в гости к сердару. Сказал, что инструктор из Сибири. Он без разговоров – кружку горячего кофе и бутерброд. Поболтали немного. Вообще, профессиональные гиды – категория особая. Не знаю почему, но я узнаю их сразу. Даже если одеть во все новое из магазина и поставить в один ряд с клиентами,- все равно узнаю! В караване все четко. К подходу группы стоят 2 большие палатки (столовая и кухня), маленькие для клиентов, готов ужин. Подарил сердару значок с изображением Байкала. А он (о Великий!) упаковку подсоленных сушеных водорослей. Великая вещь! Почти ничего не весит, разжевывается до значительных размеров и калорийная.

Оказалось, что палатку поставили совсем рядом с самым старым и крупным в Тибете кладбищем. Считается, что если умереть в этом месте, то твоя душа достигнет следующей реинкарнации максимально быстро. Подумал, что в такой спешке могут не разобраться и заселить, куда не надо, но «На все воля Будды!».

Кстати, умерших расчленяют, останки смешивают с ячменем, а орлы и вороны это все съедают. Похоронами занимаются специально обученные монахи. Они забирают усопшего у родственников и уносят в специальный храмовый комплекс. Процедуру «отпевания» не должен видеть ни кто. Вообще, в Лхасе мы видели объявление для туристов, что если Вы заметите что-то необычное вокруг, то лучше быстро покинуть это место и ни в коем случае не пользоваться фото и киноаппаратурой. В 2001г. один американец сгинул вообще, а в 2002г. ослепили японца. Вот такие дела зрелищные…

Вечером съели 4 последние вафли «Байкал», которые нам выдали в поезде. С утреца пошли по тропе. На перевале (6400м) метет. Канадка идет еле-еле. Отдал ей запасные перчатки, шапку, куртку. Долго искали спуск. Потом нашли. Это практически траншея, выбитая ногами паломников на протяжении столетий. Спустились в долину. Нашли палатку, где местный предприимчивый продает чай зеленый с маслом и солью, лапшу и пиво.

На следующий день спустились вниз, и сразу подсели на попутку на север – нам теперь нужно попасть в монастыри царства Гугэ (сейчас поселок Джада) на реке Сатледж. А это уже правый приток Инда (сейчас мы находимся в бассейне Брахмапутры). Фрида уезжает на юг – ей в Лхасу. Ну, хоть бы пузырь поставила на память!

В Гугэ так и не попали, хотя просидели на дороге 2 дня – перевалы перемело, и караван машин спустился в долину. Что ж, теперь попробуем взглянуть на Балторо.

Тибет кончился как-то неожиданно. Как всегда КПП и теперь уже не «Ом мани падме хум», а «Аллах Акбар!»

Ледник Балторо – самый крупный из сухопутных ледников (не считая Антарктиды). Там находится самый красивый из 8-тысячников – К-2 или Чогори (8611м) и Гашербрум (8068м).

Долго торгуем караван. За лошадь или верблюда просят по 300 юаней. У нас таких денег нет. А вот осел всего за 50. Ударили по рукам, и пошли смотреть реку. Ну не вовремя разлилась Искем-Дарья! Смывает осла – клиренс маленький. Так что «ни солоно хлебавши» двигаем к последнему горному участку – вершинам Конгур и Музтагата.

А для этого на попутке через 2 перевала за 5000м. Думал, что видел серпантины в нашей Азии. Нет, господа - путешественники. Вам стоит проехать через Каракорумский перевал. Да с водителем уйгуром за рулем. Да, мы сделали вывод, что если на колесе автомобиля все гайки – это китайский водитель, а не уйгур. Если не хватает 1 гайки – водитель 3 класса. 2-х – второго. А если уже не понятно, на чем колесо держится, то это 1 класс, прямо «Снежный барс горных трасс».

И вот валим вниз с последнего перевала. Спуск прямой. Мы смирились с судьбой над 200-метровыми обрывами и только ждем, когда пшикнет ресивер, свидетельствуя о том, что в тормозной системе еще есть воздух.

К ночи потеплело, и я снял перчатки. Потом шапку. Потом расстегнул куртку, флизовку и безрукавку. Потом запахло гвоздикой.

Справа по борту оказалась пустыня Такламакан – самое жаркое место на Земле.

А ночью мы въехали в пос. Каргалык, где на базаре ревели верблюды, по арыку гордо проплывал дохлый ишак, продавался плов и самса, а Миша Степанцов прямо на пороге гостиницы нашел больного жука-носорога (он долго кормил его разными таблетками, а утром жук расправил крылья, что-то прогудел и улетел в окно).

АЗИЯ!!! Потом переезд в Кашгар и половину дня автобусом до горного узла Конгур-Музтагата. Уйгуры, живущие на берегу замечательного горного озера, узнав, что мы русские, тут же скинули цену и дали нам 2 лошадей (одну под вьюки, а другую под меня - радикулитчика).

Полдня и мы на удивительной красоты леднике. Ледник пульсирующий. Все формы ледникового рельефа. Ну, такой красивый! Весь день бродили туда-сюда. На следующий день по причине отказа спины я побрел вниз. А мужики остались снимать и спустились в долину уже ночью.

Обратный путь через Кашгар – Урумчи – КПП «Дружба» - Актагай – Новосибирск до Иркутска описывать нет смысла (прибыли 9 июня того же года). Да и какой интерес может вызвать описание ночлегов под столами на рынке, экономия на всем из-за отсутствия денег и т.д.

Однако сообщу некоторые рекомендации самостоятельно путешествующим:

  1. Лучшая численность – 2 человека. В этом случае Вы попадаете в кабину грузовика. Можно 3, но это уже проблемы.
  2. Максимально облегчайте рюкзаки.
  3. Учтите, что мельчайшая пыль проникает всюду, поэтому фотоаппараты пакуйте только в дорогие, жесткие, хорошо защищающие от пыли кофры.
  4. Примус только бензиновый.
  5. Продукты купите везде, за исключением кофе и хорошего шоколада. Да и есть то на высоте не особенно хочется.
  6. Торгуйтесь везде.
  7. Деньги (доллары) меняют только в крупных городах. Везде расчет только за юани. Банковские автоматы только в дорогих гостиницах, но я таких не видел.
  8. Не рассчитывайте сесть на попутку бесплатно.
  9. К русским относятся очень хорошо. И «Да поможет вам Бог!», «Ом мани падме хум!», «Аллах Акбар!».

 

Константин Мамаджанов,
Иркутск, 2003 год